Villánytól Soltvadkertig
Az elnevezés, természetesen, nem lehet pontos, hiszen nemcsak az adott év vagy évjárat játszik itt szerepet, hanem a teljes, mérlegre tett munkásság.
Árvay János megkoronázása is majd egy évtizeden keresztül szolgáltatta szóbeszéd tárgyát a szakmán belül, annyira egyértelmű volt a teljesítménye, de mások is begyűjtöttek néhány jó helyezést, mielőtt megkapták volna a címet. Árvay hétszer került be az utolsó körbe, a legjobb öt közé, így a díjátadáson hatszor volt alkalma kívülről és közelről szemlélni, milyen lesz majd az, amikor őt koronázzák.
Ha nem is mindig a legjobb időben, de összességében a magyar borászatot jól jellemző elosztásban szavazták meg az arra legérdemesebbeket. A korukat megelőzően jól startoló villányiak (
Tiffán Ede, Gere Attila, Polgár Zoltán és
Bock József) az általuk gyorsan népszerűvé lett vörös világfajták és a nagy, testes, tanningazdag cuvée-k révén jutottak föl a csúcsra. Ráadásul igen jól szervezték meg a beutazó turizmus eszközrendszerét, így ma is Villány a legnépszerűbb borvidék.
 |
A Szegedi Egyetem Bor Buli szeptember 30-án indul az EKO Parkban. |
A másik két karakteres vörösboros térség, Eger és Szekszárd legjelesebbjei is kiérdemelték a díjat. A szekszárdi
Vesztergombi Ferenc és
Takler Ferenc, majd egri kollégáik,
Thummerer Vilmos, Gál Tibor és
Vincze Béla az egyéni sikereik mellett a közösségért tevékenykedő csúcsborász feladatainak ellátásáért is kapták az elismerést.
Azt mondják sokan mégis, hogy Magyarország elsősorban fehérboros terület, és ezt igazolja a Kárpát-medence klímája, a szőlők fajtaösszetétele, valamint a hungarikumok fehérszőlő-túlsúlya. Az Év Bortermelője kitüntető címet olyan fehérboros mesterek kapták meg, akik, bár foglalkoznak a túlérett szőlők műfajával is, első sorban friss, aromagazdag, jó ivású, reduktív borokat készítenek.
Báthori Tibor Etyeken,
Kamocsay Ákos Neszmélyen (Hilltop),
Figula Mihály Balatonfüreden és
Malya Ernő Tökön (Nyakas Pincészet) mutatta meg, milyen is ez a stílus, ha jó alapanyagból, korszerű technológia mellett kitűnő szakember szűri a bort.
Valahol a sors igazságtalansága, hogy épp az ország, s talán az egész szőlőtermő világ legértékesebb borvidéke, Tokaj csak az ezredfordulót követően kapott komolyabb szerepet az Év Bortermelője díj odaítélésekor.
Szepsy István 2001-ben, Árvay János 2003-ban jutott föl erre a csúcsra. Ugyanakkor mondhatni, hogy a szakmai ítészek megvárták, hogy e két nagyszerű, sokáig nem saját tulajdonban tevékenykedő borász fölépítse a családi vállalkozását.
A díj, 2009-ből visszanézve, a családi borászatokat preferálja. Van ebben logika, hiszen az 1990-ig tartó időszakban minden szakmabeli állami vagy szövetkezeti keretek között dolgozott, s még a legjobb területeken és a legkorszerűbb technológiai háttér mellett sem mutathatta meg a jó borász az igazi tudását. A korszak ugyanis a mennyiséget jutalmazta, a minőségi szempont pedig megmaradt azoknak, akik kis, kézműves pincéket tartottak a maguk gyönyörűségére. Ezek a manufaktúrák aztán óriásit léptek előre. Villány vitte a zászlót, ahol a szakcsoport és a jó kezekben lévő termelőszövetkezet szakmai bázisán még a viszonylag kis borvidéki terület mellett is komoly középbirtokok jöttek létre.
A szétaprózódott szekszárdi szőlőhegyen is létrejött egy-egy komolyabb családi birtok, Etyeken pedig a Hungarovintől kilépő Báthori épített föl világszínvonalú földolgozót. Igaz ezt az üzemet elsodorta később egy hibás gazdasági döntés. Közben Egerben a Thummerer család szinte a semmiből rakott össze egy magyar mércével mérten nagy borászati vállalkozást, s egészen addig, amíg Kamocsay Ákos személyében színre nem lépett egy ízig-vérig nagyüzemi borász, a családi borászatok vitték a prímet.
Hozzá kell tenni, hogy a legnagyobbak többsége nagyüzemi borászként kezdte, sőt azt is lehet mondani, hogy a kertészmérnök vagy borász végzettségű boremberek (Tiffán, Báthori, Vesztergombi, Thummerer, Polgár, Gál, Kamocsay, Figula, Malya, Árvay, Szepsy, Vincze,
Garamvári és
Konyári) mind nagyüzemben tanulták meg a gyakorlati borkészítést. Igazán családi alapon csak ketten, az erdész Gere Attila az apósától és a gépész Bock József az édesapjától szívta magába a szaktudást. Az egyetlen, többszörös kakukktojás
Frittmann János, aki a halmozottan hátrányos helyzetű Soltvadkertről ért föl a csúcsra. ő általános italszakon végzett Nagykőrösön, tud készíteni üdítőt, sört vagy égetett szeszt, mégsem lépett be egyetlen nagyüzembe sem: 1982-től dolgozott maszek borászként.
A díj ezzel együtt az egyéniséget honorálja. Mindegyik személyiség óriási kockázatot vállalva, hatalmas szakmai és fizikai energiákat mozgósítva taposta a saját útját. Olyan területekre mentek be, ahol korábban senki sem járt. Személyes példájuk révén azután több tucat borász indult meg ezen az úton, akiket pedig már száz szám követ a szakma. Az Év Bortermelőinek értéke a magas kvalitás mellett épp ebben az úttörő jellegben fogható meg.
Mérce a kézben
A kezdetek mindenkinél viszszavezetnek a kollektivizmusba.
„A korszak nem kedvezett a minőségnek, mivel egészen a rendszerváltásig a keleti piacokra dolgoztunk. De ne higgye senki, hogy a technológia vagy a szakértelem hiányzott volna az igazi minőséghez. Egyszerűen más volt a termelési igény, ezért már maga a szőlő alapanyag sem teremtette meg a lehetőséget a kiváló borok elkészítésére” – összegzett
Vesztergombi József szekszárdi borász.
Ez teljesen egybecseng azoknak a borászoknak a mondandójával, akik nagyüzemi keretek között, téeszben, állami gazdaságban vagy borászati kombinátban dolgoztak a rendszerváltás előtt. Ezt a borkészítési hozzáállást a következők jellemezték: a szőlőt technológiai és szervezeti téren is külön kezelték, tehát más gazdasági egységben művelték. A szőlőt mint kész alapanyagot kapta meg a borászati üzem, aminek feladata a hatékony borkészítés volt. A kereskedelem a készterméket vette át és próbálta meg értékesíteni. A piac reagálásairól a borászat nem kapott visszajelzést.
 |
Minőségi vörös- és fehérborokat kóstolhatunk majd Újszegeden. |
Ez a képtelenség csak folytatása volt annak a száz esztendeig tartó vesszőfutásnak, ami a magyar borászatot jellemezte a filoxéravésztől a szocialista nagyüzemek térnyeréséig. Ha meg akarjuk érteni a hazai bortermelés gondjait, s kalapunkat levéve szeretnénk tisztelegni a mai nagyok előtt, bele kell lapoznunk ebbe a történetbe, amelyben – magyar módra – rengeteg óriási teljesítmény született, a körülmények ellenére.
Ez a száz esztendő a magyar bor világbirodalmi pozíciójának elporladásáról, számtalan újrakezdésről, ősi területeinkkel együtt régi borvidékeink elvesztéséről, új és még újabb koncepciókról és a magyar tájban meghonosodó szőlőfajták hihetetlen gazdagságáról szól, miközben a világtőke a második világháború után az élre állította egykori versenytársainkat, akik tudni sem akarnak már egykori konkurensükről.
A filoxéra utáni újratelepítéssel visszaállt az eredeti állapot, és több mint négyszázezer hektár szőlő zöldellt az ország területén. Trianon után csupán 215 ezer hektár maradt, de mert a lakosság (a belső piac) kétharmadát elszakították, s Magyarországot a legkeményebb kiviteli tilalmak korlátozták, túltermelési válság következett be. Rossz lett az ültetvények aránya, mivel túlsúlyba kerültek a homoki, alföldi területek. Elvesztettük többek között a Pozsonyi, a Ruszti és az Arad-hegyi borvidéket.
A húszas évek végére fölálló pinceszövetkezetek már az értékesítés és a tárolás jó arányait kezdték biztosítani, amikor az újabb világégés szinte teljesen tönkretette az ágazatot, mivel a háború földúlta az ültetvényeket és elpusztította a tárolóedények, hordók zömét.
A második világháború után a magántulajdon csak a téeszesítésig tudta rendezni az ágazat helyzetét. De ez sem jelentett többet, mint hogy a hagyományos bortermő helyeken a régi gazdák, ha életben maradtak és nem telepítették ki őket, újra birtokukba vették a présházat és a szőlőt. Ám ez semmilyen módon sem lehetett azonos az ágazat gondjainak rendezésével, a termelési és értékesítési integrációk újjászervezésével, nem is beszélve az exportpiacok fölkutatásáról. Ezért is pusztultak a szőlők, csökkent a szőlőterület és a kis birtokokon összerakott nemzeti termelés.
A szocialista elosztási rendszer sokáig nem tudott mit kezdeni a munkaigényes, családi gazdaságokba szervezett ágazattal. A magyar bor legendája fönntartotta a szőlőtermesztés igényét, de a hatalom ennek elfogadásán túl semmire sem volt képes. Az ötvenes években megjelent a borhiány, majd vele együtt a műbor, aminek már a két világháború között is komoly hagyományai voltak. A politikai elit erre szőlőtelepítésbe kezdett, de csak azokon a területeken, ahol más mezőgazdasági kultúrával nem lehetett foglalkozni.
Az eldózerolt homokra ültetett szőlők alacsony minősége sem riasztotta el a döntéshozókat. Egészen 1973-ig maradt az elv: első a gabona, a gyümölcs és a zöldség, azután jöhet a szőlő. A nagyüzemi telepítések folyamatosan zajlottak, majdnem a rendszerváltásig, ám a szőlőterület folyamatosan csökkent, mert többet vágtak ki, mint amennyit ültettek. Le kellett például cserélni a pontuszi szőlők nagy részét, a kövidinkát, a kadarkát, az ezerjót és az izsákit, mert kiderült, hogy nem bírják az alföldi klímát. 1976-tól 45 ezer hektár világfajtát telepítettek, ami a rendszerváltás utáni hazai borászat alapjait teremtette meg.
Közben fölépültek a borkombinátok, amelyek a bor készítésére és tárolására szerveződtek. A hetvenes évektől nőtt a kivitel, mivel a KGST-ben úgy döntöttek, hogy a táboron belül a borért első sorban Magyarország felel. Az évi négy-ötmillió hektoliter termés harmadát a keleti piacon értékesítettük, ami erősen visszahatott a minőségre.
A borászati kutatóintézetekben és a felsőoktatásban változatlanul a magyar borászat világszínvonalú hagyományain folyt a munka, bár a Horthy-korszakban szerephez jutott jelentős személyiségeket csak beosztott szerepben foglalkoztatták.
A nyolcvanas években megjelent és egyre jobban működött a szakcsoport, melynek keretében ki-ki a magánszemélyeknek engedélyezett nyolcszáz négyszögölnél jóval nagyobb területeket is kivehetett a nagyüzemtől. Ezek a szakcsoportok az országban mindenütt megteremtették a jó gazda gondosságával művelt szőlők lehetőségét. Kedvező körülmény volt az is, hogy a jó mennyiségi eredmények révén az ágazat tekintélyt vívott ki magának, s egy-egy főborász ezzel a hátszéllel akár szép borokat is készíthetett. Ehhez persze ismernie kellett a várható minőséget, tehát föl is vették a kapcsolatot a szőlészetek vezetőivel, akik ugyanolyan kíváncsisággal várták a különlegesnek ígérkező bort, mint a nagyüzemi borászok.
Gál Tibor így jellemezte a helyzetet: „A szocialista nagyüzem keretei között a nem megfelelő szintű szakembergárda és a szűkös kapacitások miatt úgy szervezték meg a termelést, hogy a munkafolyamat során kihasználják a teljes érési ciklust. Azaz, sem a terület, sem a fajta, sem az adott év nem befolyásolta a technológiai döntéseket. Ezt kell szedni és kész. A másik fontos szempont az volt, hogy a szőlősorok között el tudjon menni a traktor. Az őszi esők okozta nehézségek miatt preferálták a korai érésű fajtákat. Tehát nem a fajtákhoz választottak művelési módot, hanem a termesztési technológiához fajtákat.”
Szeged szerepe
Városunkban 1995-ben indult útjára a borfesztiválok sorozata. Szeged a középkorban jelentős borkereskedő város volt, majd a török utáni időkben újra komoly szerepet vívott ki magának a Szerémség – Tokaj-Hegyalja – lengyel bányavárosok tengelyen. Szegeden (azaz Szőregen és Algyőn) a nagyüzemi időkben is készítettek, palackoztak bort.
A rendszerváltás ezt is felszámolta, és e sorok írója úgy gondolta, nem lenne baj, ha legalább egy – általa alapított – borfesztivál erejéig gondolnánk a tisztes múltra.
Ma a szegedi hazánk legnagyobb borfesztiválja. Most cseperedik fel a szemünk láttára unokaöccse, a SZEBB (Szegedi Egyetem Bor Buli).
Dlusztus Imre